construction d'une réplique de morgan three wheeler

L'interaction sur une 2cv n'avait qu'un seul but et unique but, maintenir à peu près le véhicule horizontal lorsqu'un obstacle était abordé, d'abord par une roue avant puis par la roue arrière du même côté (ou l'inverse en marche arrière bien sur!). Lorsque la roue avant montait sur l'obstacle, le ressort AV se comprimait et le pot avançait de quelques centimètres, ce qui comprimait le ressort AR et faisait, de ce fait, légèrement monter l'arrière de la caisse, lorsque la roue AR passe à son tour sur l'obstacle, le pot se déplace dans l'autre sens. Dans le cas du montage qui nous est présenté ici, il n'y a aucun phénomène d'interaction entre les roues. Ce n'est pas l'interaction qui permet de passer un ralentisseur plus vite, c'est la flexibilité de la suspension. Sur les DS, les barres anti-roulis étaient volontairement très souples, pour éviter qu'en virage rapide, la roue à l'intérieur du virage se retrouve trop délestée. Elles servaient surtout à indiquer la position médiane des essieux pour les correcteurs de hauteur (et système de réglage automatique de site des phares).
L'interaction ne joue pas sur l'amortissement. A priori, si les batteurs ont été abandonnés, c'est qu'avec l'évolution des moteurs et l'accroissement de la vitesse max, dans certaines circonstances, vue l'inertie des masses suspendues des batteurs, ces derniers ne pouvaient plus suivre.

Très beau travail en tout cas!

Merci à françois 44 pour cette explication éclairante.

Pour ma part, en attendant de pouvoir tester tout ça, il faut que je termine mon chassis

Les soudures  à complèter ont quasiment toutes été faites sur toutes les faces. Au passage, on prend de multiples mesures pour vérifier que les alignements et la géométrie sont bons. On s’en sort pas mal mais il y a quand même des modifs à faire surtout sur la partie arrière et la symétrie des 2 arrondis







Un gros travail consiste aussi à refermer les extrémités des tubes de 50×50 qui constituent la structure principale du chassis. Je percerai aussi quelques orifices avec des bouchons poiur pouvoir traiter l’intérieur. Les bouchons sont réalisés avec du plat de 5mm coupé en 45x45mm.







Je réalise aussi le plus de pattes de fixation possibles, ici pour le tableau de bord




En fin de journée, on attaque le ponçage

Merci à rétroloc pour cette judicieuse remarque qui ne m'avait pas traversé l'esprit concernant le ressort arrière !!!

françois44 a écrit:Sur les DS, les barres anti-roulis étaient volontairement très souples, pour éviter qu'en virage rapide, la roue à l'intérieur du virage se retrouve trop délestée. Elles servaient surtout à indiquer la position médiane des essieux pour les correcteurs de hauteur (et système de réglage automatique de site des phares).

Je remplacerais "surtout" par "uniquement".
Dans une DS la roue comprimée (la droite dans un rond-point) envoie de l'huile entre les sphère et roue de gauche. Aussi raide soit-elle, la barre "anti-roulis" ne peut rien contre l'huile incompressible, tout juste peut-elle comprimer un chouilla la sphère de gauche. Elle ne sert qu'à renseigner sur la hauteur moyenne de l'essieu.

françois44 a écrit:Ce n'est pas l'interaction qui permet de passer un ralentisseur plus vite, c'est la flexibilité de la suspension.

L'interaction permet à la caisse de rester horizontale, de ne pas se balancer 4 fois en tangage et donc aux passagers de ne pas ressentir, par le niveau de secousse, que la vitesse était excessive.
La flexibilité, c'est la déflexion (perte de hauteur) par rapport à la force (poids). Si un fabricant de ressorts pense à la force totale (poids suspendu), en automobile "complète" ou "mise au point châssis" on raisonne en millimètres par 100Kg de charge utile. Sans tenir compte de la masse à vide qui est sensée être constante (l'auto lourde ou chargée est plus confortable).
L'inconfort, c'est l'accélération verticale. Ce qui compte c'est la force d'amortissement en compression, ainsi que la course totale avant de frapper les butées.
Un grand débattement (comme la 2cv) permet d'obtenir un amortissement total important, malgré une force d'amortissement modérée (E= F.m). De fait, les premières se contentaient de frotteurs.

L'inconvénient principal du frotteur, c'est qu'il frotte aussi et même autant en détente qu'en compression.

L'interaction n'est qu'un "artifice" forçant l'arrière de la voiture à se lever pour maintenir un semblant d'assiette lorsque la roue avant monte sur l'obstacle. Inconvénient, au freinage, la propension de la voiture à pencher vers l'avant est accentuée. Je ne vois pas en quoi le débattement joue sur la qualité d'amortissement.

Mais on s'égare et on pollue le très intéressant sujet de Lebouchern....

françois44 a écrit:Je ne vois pas en quoi le débattement joue sur la qualité d'amortissement.

Très court:
l'énergie absorbée par l'amortisseur c'est la force d'amortissement multipliée par la course ou débattement.

Après pas mal de jours de ponçage, rectifications, soudures et mesures diverses, et après une interruption de service due à une troisieme injection COVID qui m' a mis HS pendant 2 jours, j'ai enfin pu profiter de la météo pour peindre le chassis. J'utilise toujours la même mixture, un mélange de hammerite, owatrol (20%) et acétone pour diluer (20%) et letout au pistolet en 2 couches espacées de 24h.

Ce n'est pas parfait, il y aurait encore fallut poncer ici et là, mais pratiquement aucune partie ne sera visible ...














J'ai aussi commençé à dégraiser puis décaper métal nu les bras avant et les axes de bras, à la brosse nylon sur perçeuse, je ne connais pas mieux (j'ai décapé une juva entière avec). Les pistes des roulements de bras sont en excellent état, tant mieux. Tout sera bien entendu peint avec différents coloris.







Passée cette étape fastidieuse, je vais pouvoir fabriquer le pédalier et on devrait bientôt pouvoir commencer l'assemblage,

Salut .

Juste une idée , comme ça , pourquoi ne pas peser ton châssis nu ?

Quel profil ! Proche de la goutte d'eau. Ce sera bien plus fin aérodynamiquement qu'une 2cv !
Comment faire pour allonger le pont et ne pas mouliner indéfiniment "au rupteur" ?

En effet, j'attends qu'il soit sec pour le peser. A vue d'oeil et de bras, il pèse autour de 40 à 50 kgs

C'est quel produit de chez Owatrol que te mets ? Du Rustol ?
Dans l'Ammerite y'a déjà de l'antirouille non ?
Avec l'acétone en plus ça doit bien prendre le nez ton truc, idéal pour soigner la Covid

J'ai fais pas mal de tests dans mes rénovations précédentes, et suis arrivé à cette recette. C'est en effet du rustol, qui a l'énorme avantage d'être très fluide et parfaitement compatible avec beaucoup de peintures. Il fluidifie la hammerite qui est très épaisse,et un peu plus d'antirouille ça ne peut pas nuire. Pour l'acétone, c'est juste pour avoir la bonne fluidité pour le pistolet.

Merci pour l'info.
Je suis aussi in fan du Rustol (même pour le bois) et pas le seul ici, mais j'ai effectivement déjà eu un problème de compatibilité avec une peinture pour un portail.
Mais comme ça faisait des grumeaux, le test est facile à faire et ça évite de gâcher un pot

Magnifique la peinture du châssis

On voit que la brosse en nylon a bien servi.
J'aime bien ce genre de brosse, plus pratique que la brosse en acier, les brins se couchent et sont de moins en moins efficaces. Celle là, elle va jusqu'au bout.

Merci Chef pour la recette hammerite + rustol + acétone.
Perso je n'ai jamais utilisé de l'hammerite, je ne connais pas sa composition, mais si ça se marie avec le rustol, tant mieux.

Quand j'avais sorti le moulin et la boite de la 205 de ma grande, pendant que j'y étais, j'ai redressé le gnon sur une aile et j'avais appliqué du rustol.
Mais quand j'ai pulvérisé la peinture en bombe, quelles magnifiques cloques

Comme 4CVdd je tartine une couche de rustol comme primaire sur le bois, on y gagne des années.

Avec l'arrivée du mauvais temps (neige prévue sur le Lot,et elle est bien tombée vendredi...) on remet le petit atelier en ordre et on rentre le chassis qui pèse officiellement 55 kgs. Les composants sont rangés de manière à me laisser la place de travailler partout, et le tas de pièces à décaper est devant pour me rappeler qu'avant d'attaquer le montage et les premiers panneaux de sol et de carrosserie, il faut dérouiller...





Dans un premier temps,je m'attaque aux roues à rayons, il faut que je sois sûr que cela vaut le coup de les rénover avant d'investir dans des rayons neufs...
On retire les pneus michelin 4.00 x 19 qui sont dans un état exceptionnel et me serviront probablement aux premiers tours de roues. Même les chambres à airsont en très bon état et ne seront remplacées que à cause des valves qui sont HS



Après quelques sondages sur les jantes, elles sont récupérables, la rouille n'ayant pas encore creusé profondément le métal





On sort à peu près tous les outils: brosses, ponçeuse excentrique, ponçeuse à bandes, ponceuse en triangle... et on fait un stand



Au final, après quelques heures, ça commence à aller. On va ensuite desserrer puis resserer chaque boulon de rayon pour être sûr que rien ne casse ou n'est trop grippé

Eh bé ...
Ça doit être bien pénible.
J'avais un mandrin au bout d'un flexible (que j'ai bousillé depuis à force de faire le bourrin), c'était bien pratique pour aller gratter dans les recoins

Une pièce comme ça tu la mets en électrolyse et tu vas lire le dernier Gazo en attendant que le boulot se fasse tout seul.

Par contre pour dévoiler une roue de voiture (4 rang de rayons) bon courage et chapeau

Ah ouais, y a du boulot !
Manque plus que la Dremmel pour tirer dans les coins.
A l'origine, elle viennent d'où ces roues ?

Pour bien se faire une TriWheeler, faut demander conseil à François Hollande

J'ai trouvé ces 2 roues sur le bon coin, mais je n'arrive ni à trouver la marque ni à savoir sur quel véhicule elles étaient. Sinon si je n'arrive pas à les décaper correctement, je passerai en effet par une étape électrolyse, j'ai déjà fais pour les pièces de la juva. Il va juste falloir trouver une bassine en plastique conséquente (ce sont des 19 pouces)

Salut .

Le fond d'un fût de 220 litres en plastique devrait convenir .

Pour autre chose mais l'idée peut servir, j'ai fait une caisse en bois aux dimensions voulues et j'ai tapissé dedans une bâche pour bassin à poissons, sans la couper mais en faisant des plis dans les coins (merci à l'armée de m'avoir appri à faire un lit au carré)
Agrafé au bord, l'intérieur tient avec la pression de l'eau
Économique et ça fait bien 5 ans que ça n'a pas bougé

J’ai reçu en début de semaine le réservoir de 2cv de 25 litres plastique. J’utilise cette pièce pour plusieurs raisons:

- c’est un réservoir de petites dimensions qui, d’après mes savants calculs, doit rentrer dans l’espace très contraint
- je dispose dans mes stocks  d’une sonde neuve pour ce réservoir et celle-ci est compatible avec l’afficheur de niveau carburant jaeger que je vais utiliser sur le tableau de bord (instruments 2cv en 12v)
- La capacité de 25 litres est largement suffisante

J’avais fait mes plans en utilisant ces images:





Du coup, il rentre pile poil là où je voulais et je n’ai que 3 platines en fer plat à ajouter au chassis








Les platines de fixation sont soudées et peintes, et on utilise de la tige filetée de 8mm pour créer 4 points d’ancrage








Je prends en compte la future épaisseur de la plaque de dibond qui viendra fermer tout le haut de la partie arrière et constituer le plancher du coffre (juste de quoi mettre 2 ou 3 bricoles…)

Je commence aussi à travailer sur le tableau de bord avec une plaque de dibond (alupanel). J’ai un bon stock de ce matériau qui me reste de la rnovation du camping car, et c’est une matière très agréable à travailler et durable (pvc entr 2 plaques d’alu)




Cette plaque me permet de voir plus concrètement la future structure du tableau de bord

Je travaille aussi sur la construction du pédalier qui viendra complèter les palonniers récupérés sur une ami 6, avec un maitre cylindre neuf et une commande d’embrayage compatible avec ma boîte de vitesses. Je teste avec une première pédale en tube carré de 25x25x2mm.reste à voir comment je vais réaliser la tringle qui relie le haut dela pédale avecle levier du palonnier, cela devra être très rigide car les commandes freins et embrayage demandent une poussée assez importante. A suivre donc.





Le palonnier a été légèrement surélevé sur des entretoises de 20mm pour permettre le passsage optimal des barres de direction.