Volvo 66 break......

Dans ce sujet, ce n'est pas une restauration, c'est plus une remise en état mécanique......

J'ai acquis ce magnifique break Volvo 66 de 1977 né Daf 66......
C'est un véhicule à transmission automatique à variation continue avec double variateur et 2 courroies (le système des mobs en + élaboré).......
Il a un bel aspect en carrosserie; mais la sellerie est abîmée par le soleil; le nombre des années......
Le moteur est un moteur Renault 12; 1289 cm³ avec une tubulure admission échappement et un carburateur Solex de 32 horizontal
spécifique à ce modèle.........images.....







La voiture n'a pas roulé depuis longtemps et à la remise en route le joint de culasse est pourrie.....images......






La pompe à eau est également HS.......

Je fais le même boulot que sur celle-ci une Volvo 66 DL à moteur 1108 cm³; sauf que le break garde sa culasse.....



























La suite + tard..........

Zouzouille ,
merci pour ce petit reportage. Nous sommes en manque
en ce moment.
Bien connu et utilisé la machine à rectifier les soupapes.
Au plaisir de voir la suite.
Gérard.

Wahou !
Ça c'est une beau reportage d'un côté et aussi précis que ce qu'on lit dans Gazo !

Peut être pas une restauration complète, mais ça me plait beaucoup.

Je constate qu'on bosse en famille, ça c'est chouette

Tu as des doigts de bijoutier pour faire une rectif des soupapes à la meule, j'admire !

Marc et Gérard, merci......

avant la suite......la machine à soupapes.....







Les soupapes avant et après......



L'époque de la machine..... .......ça se trouve aussi vieille que moi où plus.....

Les outils pour la rectification des sièges........




Fraises où meules avec un support et une tige guide qui rentre dans le guide de soupape.....




L'outil démonte/remonte soupapes.....

La suite + tard..........

C'est une machine espéciale !
Moi je pensais que tu avais bricolé une machine et que c'était ton touret.
Mais tu as des merveilles dans ton atelier, veinard
Je découvre l'outil pour la rectification des sièges et le mode d'emploi, merci Zouzouille.
Pour démonter proprement les soupapes sans faire voler les clavettes à l'autre bout de l'atelier dans un endroit crasseux et improbable, je me suis fait le même genre d'outil avec des bouts de métal qui viennent d'un vieux sommier en métal, faut rien gâcher

La suite.............

Suite du remontage de la culasse et collecteur......






Vis de purge du bloc......



Avec le collecteur sans la pompe à eau.....



Avec la pompe à eau.....
Le remontage avance; il a fallu que je découpe un joint de pompe à eau; je n'en ai plus d'avance de ce modèle.....
Sur les volvo et Daf 66 en moteur 1108 cm³ et moteur 1289 cm³ la pompe à eau est une pompe à eau de Renault 12.

En plus sur cette voiture, après avoir remplacé le joint de culasse (pourri) il y a un problème de radiateur.....



Le radiateur d'origine est bouché; entartré. Avec son hélice de ventilateur (flèche rouge) entraîné mécaniquement.



Remplacer celui-ci par un modèle + courant de R4 GTL. Avec une sonde pour déclenchement d'un ventilateur électrique (flèche verte).

Surface de celui d'origine 0.1144 m;
Surface de celui de R4 GTL 0.1225 m........à ce point de vue là on est bon

Le but c'est d'avoir un ventilateur électrique sur cette voiture.

La suite + tard..........

Salut & merci pour le reportage

La suite........



Un peu d'adaptation pour fixer le radiateur et raccorder les durites.......




Le but que l'hélice (flèche rouge) ne soit plus entraînée par la poulie de pompe à eau......



J'ai fabriqué un support pour remonter le radiateur de R4 Gtl dans les fixations d'origine du radiateur Volvo; il a fallu des entretoises (flèches vertes et bleues) pour obtenir la bonne hauteur et avoir les bons entraxes pour les vis de fixation.




Fabrication d'une patte de fixation supérieure (flèche rouge).



Une vue du montage dans l'auto.......

....l'adaptation de durites......images......



La durite inférieure est taillée dans une vieille durite de R5........il faut jongler en prenant des morceaux préformés qui ne sont pas prévus pour cet usage..... casse tête.....

....la durite supérieure.......images.....





J'ai usiné ce petit manchon pour raccorder les 2 bouts de la durite supérieure; on enlève 1 mm au diamètre sur une longueur de 13 mm.



essaie de montage.....



le montage de la durite....elle est faite à partir de 2 bouts....un de R4 GTL et un de R5.....



une vue d'ensemble du moteur avec le vase .........le prochain boulot fixer celui-ci.....

La voiture démarre; je l'ai laissé tourner ( pas trop longtemps car pas de ventilo)....
Essaie à l'eau sans calorstat....à priori pas de fuites......

Rappel: joint de culasse neuf et pompe à eau neuve......

Fin de cette partie...........La suite + tard........

J'adore ce genre de truc complètement décalé dans sa version "Mobylette"
Je pourrais craquer pour ça

La suite........

un morceau du support pour le maintien du vase d'expansion.....images......




Le support du vase d'expansion....d'origine il n' y en a pas sur les Volvo 66.............images.....





Peinture du support......images.....




Montage du support avec le vase....essais.....images....





Fin de cette phase.......

La suite...........



A quoi sert ce "vilain morceau de carton (flèche rouge).......



Positionné sur le radiateur; il permet de voir l'encombrement du moto-ventilateur électrique......

Démontage du radiateur pour fixer le ventilateur électrique.......images:



La sonde 85° 75° sur le radiateur (flèche rouge).



Le support de radiateur en peinture (flèche rouge).



Ventilateur électrique ......images....



Coté pile.



Coté face.

C'est un ventilateur Spal avec une hélice de 280 mm de diamètre; épaisseur 52 mm.

Essai de montage du ventilateur Spal sur le radiateur........




La fixation par l'arrière du ventilateur avec les tiges filetées; est plus que moyenne

Cette solution ne sera pas retenue............La suite + tard..........

Comment ça y'a pas de support d'origine ?
Y tient comment alors ?
En tous cas, le tient c'est du costaud, Volvo (ou Daf ?) n'aurait pas fait mieux

D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de vase d'expansion d'origine !

Ganesh a écrit:D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de vase d'expansion d'origine !

.......oui...........

Les Daf 55 et 66 et Volvo 66 à moteur Renault n'ont jamais eu de vase d'expansion.....
Contrairement aux véhicules Renault (je pense à partir de la 4L)qui ont été équipés
de 3 sortes de vase d'expansion différents.
► 1) en tôle
► 2) en verre
► 3) en plastique.

La suite.............

J'ai adapté un autre système avec des plaques en tôle et en me servant des trous diamètre  6 mm autour du carter de protection du ventilateur Spal..............images...........

La plaque du haut:




La plaque du bas:





Têtes de vis têtes fraisées soudées sur la plaque (flèche rouge).







Je me suis servi de gabarit carton pour le traçage des courbes des plaques.....

Les 2 plaques sont réalisées ensuite peinture.......image........



Flèche bleue, j'ai réalisé ce support pour le maintien de la plaque support du ventilateur en bas du radiateur.

Les pièces sont en cours de séchage.

Montage du ventilateur sur le radiateur avec les pièces peintes............images.............






Montage de la patte supérieure avec un plot en PA6 polyamide (flèche verte).




Fin de cette phase.......la suite + tard.......

La suite............

Après le montage du ventilateur Spal.....fabrication du faisceau électrique pour le ventilateur spal.........images......



Le faisceau terminé.......avant montage dans la voiture.......



Le fils marron (flèche verte) sur la borne du + après contact (flèche rouge).



Le fils marron (flèche verte) du + après contact à la sonde;
Le fils bleu (flèche violette) de la sonde au ventilateur.




Le moteur avec son faisceau et son circuit de refroidissement terminés....

Fin de cette partie...........la suite + tard.......

La suite......la boite à fusibles de ce véhicule est pourrie.....images.......




Des fiches mâles sur le + après contact sont cassés (flèches rouges).

La boite d'origine est par groupe de 4+2+2+2+2......soit 12 fusibles au total.....

Comme c'est une pièce sans doute difficile à trouver, je remplace par 2 boites à fusibles; une de R4 et une de R5; elle ont chacune 10 fusibles.......image.....



Je vais positionner les 2 boites à fusibles l'une à coté de l'autre; maintenant j'ai au total 14 fusibles, dont 4 pour le + après contact + des fiches de branchement supplémentaires.
J'ai utilisé des pontets sur le + alimentation générale et sur le + après contact.
Car celle de R4 le groupage est de 3+1+2+2+1+1 soit 10 fusibles.(montage d'origine R4).
Car celle de R5 le groupage est de 2+1+1+2+2+1+1 soit 10 fusibles.(montage d'origine R5).

La précaution essentielle; bien respecter les groupes de fils......
Les fiches supplémentaires sur le + après contact vont servir.......

Fixation des 2 boites à fusibles......images........



2 pattes de fixation pour les 2 boites.....



Le pontet fil marron (flèche bleue) ce qui permet d'avoir 4 fusibles sur le + après contact au lieu de 2 sur le montage d'origine.



les 2 boites fixées.......

Petite modification du montage des boites à fusibles.......images.......



Je n'ai eu qu'un fils de phare à rallonger (flèche bleue)......images.....





Pleins phares..........images...........





Fin pour ce chapitre ......la suite + tard.............

quel boulot , mais quel boulot !!!

La suite..........

Les fiches supplémentaires sur le + après contact servent à ceci.....image.....



Brancher un manomètre de température d'eau.....



J'ai repassé 2 fils un vert un rouge; le rouge est le + après contact du manomètre de température d'eau; le vert va du manomètre de température d'eau à la sonde dans la culasse.




la console avec son manomètre de température d'eau. un piquage de courant sur l'éclairage de l'allume cigare pour l'éclairage du manomètre + rajout d'un fils de masse.



Début du remontage de la console.



Suite du remontage de la console.



Essai de l'éclairage du manomètre; pas significatif sur la photo mais l'éclairage fonctionne.


La suite; branchement des 2 fils coté moteur pour le manomètre de température d'eau......images....



Le + après contact pour le manomètre (flèche bleue).....



Fils entre la sonde et le manomètre (flèche violette).



Après mise en route; l'aiguille monte (flèche verte).......Oui, Mais........    

Schéma de branchement du manomètre de température d'eau avec sa sonde thermostatique.....



La suite........j'ai un soucis.......avec ceci......image.......



Le thermomètre VDO; pour 80° C de température moteur m'indique 50° C.
J'ai vérifié la température avec un autre thermomètre directement trempé dans le circuit d'eau de la voiture.
Ensuite; j'ai remplacé ceci......par cela...........images...........





Un Jeager comme sur les R8G, avec une sonde de la même marque......et là ça fonctionne.....

La question que je me suis posée.....

Les récepteurs VDO sont-ils incompatibles avec des sondes d'une autre marque...... ......OUI.....

Voir ceci:
https://gazoline.forumactif.com/t1293-les-sondes-du-moteur

Fin de cette partie.....la suite + tard..........

Salut .

Il reste 2 " trous " inoccupés , je suppose que tu vas nous mettre un voltmètre & un mano de pression d'huile ?

Dalton a écrit:Salut .

Il reste 2 " trous " inoccupés , je suppose que tu vas nous mettre un voltmètre & un mano de pression d'huile ?

Pour le Voltmètre il y en a un d'origine.....(flèche rouge).....

Montage d'un module Grand Laurent avec un allumage classique........images......




Schéma de principe avec le module:



1.....Batterie
2.....contact
3.....bobine
4.....touchau du rupteur
5.....came du rupteur
6.....rupteur
7.....condensateur (débranché)
8.....distributeur haute tension
9.....bougies.


Le montage; il a fallu rallonger les fils pour atteindre dans ce cas la bobine fixée sur le bloc moteur; le module est \"biiiip\"çu au départ pour les moteurs de 4L; la bobine est fixée sur la contre aile intérieure de la voiture.



Déjà je supprime ce genre de cosse (croix rouge) là elles sont serties et soudées avec emploi de gaine thermorétractable.



Montage du fils de masse (flèche bleu ) avec rondelle éventail sous la cosse.





(flèche verte) branchement du fils + du module sur le + de la bobine.



(flèches violettes) rallonge des fils du module avec cosses serties soudées et gaine thermorétractable.



(flèche orange) fils + du module sur le + de la bobine.
(flèche bleue) fils blanc du module (en jaune sur le schéma de principe) sur le - de la bobine.



(flèche rouge foncée) fils bleu (en vert sur le schéma de principe) du module sur la borne de l'allumeur;
le condensateur est débranché avec le module il ne sert plus à rien.



Montage définitif du module avec sa pâte anti-chaleur ........FIN.......de ce chapitre..........

Fin des interventions sur la partie électrique sur l'auto à ce jour...........la suite + tard......

Réparation de la crémaillère sur cette voiture..........voir ceci:

https://gazoline.forumactif.com/t1120-cremaillere

Sur ces voitures les crémaillères ont toute la même maladie, les bagues polyuréthane se désagrègent au fil du temps.

Elle va être neuve !!!

Après les interventions "électriques" revenons à la mécanique.

La suite......Les étriers vont être démontés pour changer les joints à l'intérieur (grippage à l'avant droit).
les flexibles de frein vont être changés (fuite à l'avant gauche)...................images........






Ce sont des étriers fixes ATE à double pistons; c'est un montage similaire à celui des Simca 1100.

Démontage de l'étrier AVD........image........



les 2 pistons (flèches vertes) ont bougés; mais pour le démontage de ceux-ci du corps de l'étrier; ce n'est pas gagné....

Démontage d'un piston de frein dans l'étrier doubles pitons ATE de Volvo 66........images.....





Il faut immobiliser un piston d'un côté pour que le piston opposé sorte.
On immobilise avec une plaque acier et un serre joint (flèches vertes).



On branche l'air comprimé sur le raccord (flèche rouge); on monte la pression à
7 où 8 bars et le piston sort.....
Les filetages flexibles et taraudage dans l'étrier sont en métrique M10X100.




Le piston est sorti; un gros nettoyage de l'étrier de frein (flèche violette) et changer les joints
à section carré......



Dans le rond d'aluminium G4; j'ai usiné un bouchon (flèche rouge); car quand un piston est sorti il faut boucher le trou pour pouvoir sortir le 2ème côté; après même méthode avec de l'air comprimé.





Le morceau de carton (flèches violettes) va me permettre de réaliser un calibre de positionnement des pistons dans l'étrier.

Les pièces de frein: Budweg, Ate et TRW.

kit de réparation des étriers..........image......



Les flexibles de frein........image.......



Axes et ressorts anti-bruit des plaquettes......images........



Plaquettes...........image.....



La suite remontage des étriers de freins.........images......



Mise en place d'un joint de piston section carré (flèche rouge).



On enduit le piston de graisse spéciale pour pièces de freinage (flèche bleue).



Mise en place du piston dans l'étrier à la main sans effort.



Mise en place du cache poussière (flèche verte).



Mise en place du ressort de maintien du cache poussière (flèche violette).



La pièce en polycarbonate (flèche rouge) sert de gabarit pour la position des pistons au remontage.

Remontage sur l'auto.......images:



On remplace l'arrêtoir tôle (flèche rouge) par une rondelle contact (flèche verte);
montage au frein filet sur le filetage (flèche violette).



On graisse très très légèrement le rebord de la plaquette (flèche bleue); en fait la partie qui coulisse dans l'étrier.



Remontage sur la voiture avec ses flexibles neufs..........

Fin de cette grosse partie de freinage........la suite + tard............